Необходима также теплоизоляция двери, аналогичная теплоизоляции стен.

В помещении парной достаточно одного небольшого окна площадью 60×80 см или 70×70 см с двойным остеклением. Напротив входа в верхней части стены располагают оборудованное люком отверстие для вентиляции размером 15×15 см. Чтобы помещение хорошо проветривалось, после мытья нужно открывать не только вентиляционный люк, но и окно, а также дверцы топки и поддувала в печи (рис. 4.17).

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_044.jpg

Рис. 4.16. Парная

Необязательной, но удобной вещью в парной станет банный термометр.

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_045.jpg

Рис. 4.17. Схема вентиляции бани

Электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии со СНиП для помещений с повышенной влажностью.

Предбанник обычно представляет собой помещение несколько больше парной – 8-10 м2, или 2×4 м. Это оптимальная площадь, поскольку горячего воздуха, выходящего из парной при открывании-закрывании двери, как раз будет достаточно для комфортной температуры.

Предбанник должен быть утеплен. Окна желательно делать достаточно широкими, с подоконниками на высоте не менее 150 см от пола. В помещении должно быть отведено место для одежных вешалок, дров и угля.

Если ваша баня не имеет отдельных помещений для парения и мытья, эти процессы придется проводить в разное время. Во-первых, в парную нельзя вносить воду в открытых сосудах, чтобы не испортить пар. Во-вторых, париться в бане принято при температуре 85-100 °C, а мыться – при более низкой температуре (около 60-65 °C). Нельзя сказать, что это неудобство – достаточный аргумент для планирования дополнительного помещения. Конечно, в последнем случае появится возможность париться и мыться одновременно, но при этом потребуются дополнительное отопление и водоснабжение, увеличится размер постройки.

Как пример компактной, недорогой и удобной планировки бани можно привести следующую схему: тамбур, предбанник и комната для отдыха совмещены, душевая отсутствует, а в парной стоят емкость с водой для мытья и печь-каменка для дров.

Следует помнить, что использованная вода ни в коем случае не должна попадать из бани в водоемы.

Отдельно нужно сказать об особенностях бани, совмещенной с домом. Этот вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь, к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 4.18, 4.19). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну (о ней речь пойдет несколько ниже).

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_046.jpg

Рис. 4.18. План небольшой бани

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_047.jpg

Рис. 4.19. План более просторной бани

Фундамент

Перед закладкой фундамента проводится геологическое исследование почвы, по результатам которого определяются его тип, а также желательный размер и материалы постройки, в нашем случае – бани.

Самый простой фундамент – камни, уложенные на землю и присыпанные землей. Однако поскольку нижние венцы пола укладываются прямо на землю, рано или поздно они начинают гнить и требуют замены. Естественно, такой способ устройства фундамента применим только на сухом основании, не дающем сезонных осадок. В противном случае из-за замерзания и последующего оттаивания фундамент периодически будет опускаться и подниматься вместе со срубом и баня разрушится.

Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания почвы или на 15-30 см глубже.

Чаще всего применяется ленточный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент прост в возведении, но громоздок (рис. 4.20). К тому же для него требуется большое количество материалов. Для такого фундамента используются щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич, а также цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_048.jpg

Рис. 4.20. Ленточные фундаменты для бани: а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка

Столбчатые фундаменты устраивают только под здания из легких материалов и на тяжелых грунтах (рис. 4.21). Строгая параллельность сторон такого фундамента стенам необязательна, допускаются отклонения в несколько градусов.

Гидроизоляция и столбчатых, и ленточных фундаментов выполняется из рубероида.

Благоустройство территории вокруг коттеджа - i_049.jpg

Рис. 4.21. Столбчатые фундаменты для бани: а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном

Сруб

После того как фундамент готов, можно приступать к строительству сруба. Наиболее распространенный «банный» материал в России – древесина. Это не только дань традициям. Дерево объективно является самым лучшим материалом, поскольку сочетает в себе высокую тепло– и гидроизоляцию, долговечность, экологичность, гигиеничность и другие качества.

В строительстве все древесные породы принято разделять на хвойные и лиственные. Основная масса используемой древесины – хвойных пород. Связано это с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением ствола с меньшим количеством дефектов. Чаще всего применяют сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.

Сосна – наиболее распространенная хвойная порода, древесина которой обладает высокими эксплуатационными свойствами и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично подходит для изготовления несущих деревянных конструкций, стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.

Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы. Ее древесина обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с сосновой древесиной, хотя и имеет внешнее сходство с последней. Однако цвет древесины лиственницы более темный. Она характеризуется высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью к загниванию.

Ель также достаточно широко применяется в строительстве. По сравнению с сосной древесина ели отличается малой смолистостью и более низкой прочностью. Эта порода характеризуется средней плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при использовании в сырых местах. Ель довольно сложна в обработке из-за большей сучковатости и повышенной твердости сучков.

Пихта применяется наравне с елью, однако эта порода еще менее стойка к загниванию, менее прочная и практически не обладает смолистостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает древесину ели.

Кедр имеет мягкую, легкую, удобную в обработке древесину достаточной смолистости. По прочности он приближается к сосне, однако мало распространен в природе, из-за чего стоимость его высока.

Значительно реже используются в строительстве лиственные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они применяются в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.

Возведение сруба из натурального бревна – дело сложное и небыстрое, но именно такие постройки при использовании качественной древесины стоят столетиями (рис. 4.22). Основная трудность изготовления бревенчатого сруба кроется в том, что диаметр бревна со стороны комля всегда больше и к вершине постепенно уменьшается. Поэтому бревна нужно укладывать поочередно в разных направлениях, соблюдая ровность ведения сруба стесыванием излишков. Допустимый для хорошего результата уровень изменения диаметра – 1 см на 1 м длины бревна. Бревна подбирают одинаковой длины, причем хвойные породы лучше заготавливать зимой: так древесина меньше усыхает и трескается, не гниет и не коробится. Вообще, рекомендуется рубить баню из сырых бревен, чтобы они досыхали уже в срубе. Во-первых, сырая древесина более податлива в работе, а во-вторых, в срубе она высохнет равномернее. Конечно, такая постройка даст сильную усушку, зато не покоробится и не перекосится. Для абсолютно равномерной сушки в бревнах можно сделать надпилы до середины во всю длину. Значительно упрощает строительство сруба применение оцилиндрованных в заводских условиях бревен. Они сохраняют округлую форму, что позволяет соблюсти необходимую плотность постройки. При этом пазы и замки, вырезанные в бревнах, выверяются математически точно, что дает возможность соединять бревна под любым углом. В то же время заводская обработка совершенно не снижает качества древесины. Толщина бревен зависит от района строительства: в более северных, холодных зонах выбирают бревна потолще. Средний же диаметр оцилиндрованного бревна – от 25 до 30 см.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Menu Title