Итак, поддон…

Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная или обычная обрезная доска по необходимой случаю длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см — «двадцатка» или «тридцатка».

Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму — по ширине помещения и глубиной до полуметра — и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы вашего участка — к лесу или в поле.

Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему — для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно. Затем рассказываю, как сделать сам поддон.

Над ямкой вместо или в качестве пола настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной (с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм — для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5…7°. Тогда этот уклон для вашего комфорта будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода — за счет него — будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу, под уклон за пределы участка.

В принципе, о таких вопросах был подробный разговор в первой книге «Как сделать деревенским дом уютным и комфортным» (М.: ДМК, 2013), к примеру во второй ее главе — как выкопать канавку-желоб, и о «летней помывочной» на дачном участке.

Выравнивание старой (установленной ранее) кабинки

Надо сверху выровнять металлические (несгнивающие) опоры-столбы под единый уровень. Это самый простой способ решения вопроса, если вы хотите именно простоты.

Если же данный метод не поможет, тогда надо будет вести разговор о разборке всей конструкции, раскопке фундамента под столбы-опоры, установлении на них новых площадок, возможно заливных цементных, и сборке стен в обратном порядке.

Впрочем, и в этом случае вам удастся спасти душевую, потребуется лишь время на выкопку/раскопку старого фундамента (ям под столбы) и заливания нового. А цемент стоит денег.

Можно фундамент и не заливать: раскопать ямы под столбы, с помощью строительного уровня аккуратно вымерять равную высоту столбов и закопать столбы в ямах с помощью камней и грунта. Но такой подход совсем не дает вам гарантии в части своей долговременности.

3.6. Кирпичная кладка в современных условиях

Перед началом первого слоя кирпичной укладки важно подготовить основание. Его удобно заранее отметить, растянув нить или шнур по контурам будущей кладки. Границы кладки (если это крыльцо дома, веранды — особенно) надо зафиксировать досками или горбылем — как наиболее дешевым материалом (отходами деловой древесины).

Если имеется старое основание (предыдущей кирпичной кладки, в том числе бетон), хорошо; его надо зачистить, намочить водой (увлажнить) и выровнять (проверить строительным уровнем). После всех этих несложных подготовительных операций можно тут же класть кирпич с помощью цементного раствора. Как показывает практика, сцепление старой и новой кладки при таком подходе очень хорошее (новая кладка на старом основании долговечна).

Начинать надо с дальнего угла (или с дальнего края), положив крайние кирпичи (далее — по тексту).

Щебень, смешанный с цементным раствором, является приемлемой основой для кирпичной кладки там, где никакого основания раньше вообще не было (была земля или сгнившее дерево старых ступеней). Но и щебень надо различать на известковый (он не очень-то подходит) и дорожный с крупной фракцией (чем крупнее, тем лучше); щебень «дорожной» фракции 50–150 можно найти на обочинах сельских дорог или непосредственно в карьерах.

Такой бетонно-щебневый раствор «наливают» в заранее приготовленное углубление в земле глубиной 5…8 см (для конкретно этой задачи) и выравнивают, желательно тоже с помощью строительного уровня. После подсыхания можно приступать к следующему этапу работ и, смочив место, выкладывать кирпичи (см. выше).

Мне относительно везло на строительные материалы, часть из которых я всегда возил из мегаполиса. Так я привез в деревню и целый микроавтобус газоблоков — вид ячеистого бетона, но очень легкий строительный материал. Общеизвестно, что одним из достоинств газобетона является равномерное распределение внутри него пузырьков воздуха, которые и обеспечивают отличные качества по сохранению тепла. Но легкость газобетона не противоречит его устойчивости (он не разрушается, зато легко формируется, режется, обтесывается).

Так вот, если есть газобетон, вопрос с основой под кирпичную кладку вовсе отпадает. Здесь можно было бы спросить: почему бы не сделать лестницу на веранду только из газобетона, ведь он легок, удобен и, кажется, не разрушается со временем?

Все это так. Но есть огромная разница между тем, чтобы положить вертикальную стену из газобетона, на которой не будет особой (постоянной) нагрузки, кроме силы притяжения к земле, и ступенями лестницы из газобетона, по которой за день или неделю пройдут десятки ног. «Ячеистость» и «мягкость» газобетонных блоков здесь могут сыграть злую шутку: форма ступенек быстро изменится, и их края сотрутся. Поэтому в качестве ступеней лестницы он плох. Зато вот кирпич как более твердый материал подходит, на него класть легко и приятно.

3.7. Что делать, если «поехали» стены?

Читатели задают вопрос, который может заинтересовать многих. Предлагаю на него развернутый ответ.

Купили под дачу деревянный дом в деревне с пристроенным сараем из кирпича. Сарай, похоже, ставили на чисто символическом фундаменте, и теперь стены «поехали»: пошли трещинами, заваливаются. Хорошо, что крыша пока на месте, поскольку держится на более надежных столбиках из кирпича.

Скажите, можно ли восстановить стены, не разбирая сарая и оставив в целостности крышу? Как это сделать? Ведь придется углублять фундамент.

Семья Демченко,

Костромская область.

Теоретически это возможно. Практически — надо смотреть, в каком именно состоянии кирпичные стены. Может быть, они уже не подлежат ремонту.

Вообще, кирпичные стены можно ремонтировать по отдельности: сначала — одну, потом — другую. Крыша и опоры-столбы, расположенные по периметру, не дадут обрушиться всей конструкции. Но стены — по очереди — все равно придется разбирать.

Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневра. Прежде всего должно быть свободным место, куда будут обрушены кирпичи от первой стены. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса — сетки из арматуры.

Вот как это делается. В кирпичной кладке сверлят сквозные отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют прутья в стену через каждые 50–80 см. Концы прутьев снаружи сарая (или внутри) — как вам удобно — сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально поверх стены. Таким образом, получается крупноячеистая сетка из прутьев. Учтите: сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче, ближе к центру, а не там, где кирпичи соединяются цементирующим раствором.

Укрепив так три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее, естественно, сверху. Затем сложите стену из новых (крепких старых) кирпичей.

Хотя, вполне возможно, вы остановитесь уже на этапе укрепления стен с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. И разбирать-собирать стены не придется.

Так что взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работу. Может быть, целесообразнее построить новый сарай — на новом месте?

Что касается фундамента, то углубить его довольно сложно: надо выполнить большой объем работ. Конечно, весь фундамент сразу поменять невозможно, придется поднимать последовательно стены.

Предварительно под старым фундаментом одной стены — в противоположных ее концах — вырывают лунки для установки в них домкратов (сама стена пока стоит на месте). Дно лунки должно быть широким, около 50 см в диаметре, чтобы под домкрат установить основу (металлическую, в крайнем случае деревянную), иначе он будет оседать в землю при подъеме стены. Так же устанавливают и второй домкрат у другого конца стены.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Menu Title